Chaque année, je guette le retour sur les tablettes de la Société des alcools du Québec du Fransola de la maison Torres, un vin de sauvignon blanc avec un brin de parellada (5%, en 2006, contre 10% dans le millésime 2000), tiré du vignoble du même nom, dans le Penedès.
De ces 25 hectares où l’utilisation d’insecticides et d’herbicides est exclue, Miguel Torres tire depuis au moins une vingtaine d’années un vin exprimant de façon très franche et rigoureuse la nature du sauvignon blanc. Le vin montre généralement, comme c’est le cas pour le 2006, une acidité franche en jeunesse, avec les arômes typiques de groseille et de poivron, parfois un peu de pamplemousse ou d’autres agrumes, le tout délicatement enrobé de notes boisées tout à fait bien intégrées (c’est en lisant l’étiquette que je me rappelle, d’une fois à l’autre, qu’il est fermenté en bonne partie en barriques de chêne neuf).
Très net, droit, rafraîchissant et d’une belle longueur, il se bonifie aussi passablement avec le temps. J’en ai bu plusieurs bouteilles à huit ou dix ans d’âge, avec un plaisir considérable. S’il garde sa tenue, le vin voit alors l’acidité calmée et le fruit se mettre au devant, alors que la bouche gagne bien en rondeur. Et puisque le vin se détaille, bon an mal an, autour de 25$, au Québec, l’investissement pour une mise en cave est loin d’être ruineux.
Ce qui me fait toujours rigoler, à ce propos, c’est que le Wine Spectator donne généralement entre 79 et 84 à ce vin, en insistant sur le fait qu’il est à boire maintenant. Pour le 2006 (noté 81), on y dit que: « It lacks intensity and ends with mouth-puckering acidity. » En gros, que seule l’acidité est intense…
C’est vrai que l’expression du 2006 est encore contenue, comme c’est souvent le cas en jeunesse sur des vins qui ont le potentiel de bien veillir. Mais je suis convaincu, ici, que le passé est garant de l’avenir. Et si les Spectateurs, trop pressés, passent à côté, c’est tant pis pour eux et probablement tant mieux pour notre portefeuille.
À chacun sa bouteille 
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