La marsanne en solo

J’affectionne depuis de nombreuses années un blanc très agréable de l’État de Victoria, en Australie: la marsanne de Tahbilk, établissement dont les origines remontent au 19e siècle et qui s’appelait jusqu’à récemment Château Tahbilk. Était-ce un élan d’égalitarisme qui a fait abattre le château? Le vin, en tout cas, n’a rien perdu de son élégance et de sa distinction.

La marsanne millésime 2004, qui commence à prendre quelques beaux reflets dorés, exprime de beaux arômes de miel, de pain grillé, d’abricot et de carambole. En bouche, la fraîcheur reste remarquable (l’alcool est modéré, à 13%), portée par une acidité très rafraîchissante, une belle souplesse et des saveurs mielleuses qui viennent joliment et longuement enrober le tout. Honnêtement, pour moins de 20$, c’est une vraie petite merveille. Et en prime, ça vieillit très bien: j’ai plusieurs fois laissé cette marsanne attendre deux, trois, voire près de 10 ans et je ne l’ai jamais regretté.

Bref, un vin qui permet aisément de comprendre pourquoi la marsanne, généralement jumelle de la roussanne dans les blancs du Rhône, ou associée au viognier dans le midi (et en Californie et en Australie), tend à gagner ses lettres de noblesse en solo. L’hermitage blanc Chante-Alouette de Chapoutier est un exemple de cru très réputé fait à 100% de marsanne. À Saint-Péray, autre appellation du nord du Rhône, Alain Voge produit une cuvée appelée Fleur de Crussol, tirée de vignes de marsanne de 70 ans, et une autre appelée Terres Boisées, également tirée entièrement de ce cépage. En Australie, un producteur du nom de Goulburn Terrace s’en sert même pour produire une marsanne mousseuse, ce qui doit être plutôt joli.

Comme quoi les choristes peuvent parfois faire de bien belles choses quand on leur donne l’occasion de chanter en solo…

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